三月，是一个缤纷的世界。

和风润雨、桃红柳绿的不仅仅是庭院林间这些小资沃土，更有千顷万亩的花黄麦浪，一方湖水，就是一方天际。

与其说喜欢呆在城市，满足于河岸路边的景色，我更喜欢故乡。

乡村，一望无际，初春的风是神来之笔，妖娆的柳枝，翠绿的小草，粉红的桃林，鲜黄的菜田，麦苗犹如千军万马一夜之间越过寒冬的城池拔地而起。一垄垄一行行的菜花，艳黄的、娇嫩的，似翩翩起舞的少女。

春天是好色的！一年中从未有过如此慷慨，在洁白的梨花和玉兰的映衬下，分外亮丽。小河是蔚蓝的，天空也是蔚蓝的，它们和展开的眉宇一样，晴空万里。

三月是贪婪的！春天，所到之处已是秀色满怀，却还心有期待。漫游在乡村的田埂，那种散漫，那种凌乱，那种肆无忌惮的任性和野蛮，那些丛生的杂草，零碎的不知名的小花儿，和城市高耸的墙壁、平整而宽敞的马路相比之下，更显得灵动而有生机。

随性的美，才是真正的美！这也许，就是世人喜欢梵高画的一种真谛。

三月，也是一个美食的季节！故乡，是一个内陆和沿海接壤的城镇。这种得天独厚的环境，让食材更加丰满！一年中，鲜美的荠菜春卷，肥硕的无子田螺，明前的韭菜饺子，就如同迎春花般，仅有在三月，才能让你领略到天然的美味！

每到这个季节，让我无法忘怀的还有一道家乡的美食——菜饭锅巴！

我国锅巴历史源远流长，“1992年，科研人员在河南济源黄河小浪底施工区调查文物时，在河清口半坡的一处龙山文化遗址中，发现一陶鬲片上有一层熟食遗物（即俗称的锅巴），其厚度如纸，面积约十平方厘米，呈黄色。据专家考证，古代城乡居民都很穷困，锅巴一般不让人随意吃完。往往把锅巴积攒起来，晒干收藏，留待春荒活紧之时，充粮度饥。”所以，沿江、盐淮一带有些人家吃饭时是不准吃锅巴的，我小时候，乡间饭桌上还有“吃了锅巴穷三年”的传说，其实，一是锅巴吃多了不易消化，二来他们把锅巴留下来，看作抵挡饥荒灾害日子的“依靠”。

锅巴看似简单，素能咀嚼充饥，华能登堂入室！

菜饭由来已久！古时候，百姓缺衣少食，每到春夏之交，青黄不接，粮食短缺，除少数富裕的地主坤商外，很少人家能拿出多余的粮食。为了能劳作时尽量充饥，人们以菜为食，春天正好蔬菜生长的季节，园中的青菜、韭菜、菠菜，村外的野菜、黄花菜、枸杞头乃至于嫩草榆叶，都能成为补充了粮食稀少的缺板的主材，少量的米加上大半锅菜根菜叶，这种少油无油的“菜饭”，无味而难下咽的程度可想而知。唯独帖锅的锅巴，因为其经过高温火烤，吸收了大量的食物精华，其坚硬不易消化的“弊端”正是当年缺食劳作的绝佳食品！

记得小时候，70年代初，中国的经济极其不发达，农业也是缺产少收，初春乍寒的，不仅仅“春寒冻死牛，春风裂石头”的反常气候，更有家无余粮之困境。生长在农村，像我家这种“定量户口”每月能领上几十斤粮食的少之又少，在春天还能吃上几口白米饭，不至于像其他的同学单衣寡肠。

每逢三月，青饭米饭也成了座上子客，别人家都是真正的“菜饭”，菜多米少，而我家的“菜饭”只成了稀罕之物。

因为父母是当地的中学校长，每月能领到半斤“肉票”，到了年终，粮管所能分到二斤肉。除过年做肉圆、红烧肉使用外，剩下的都腌制成咸肉，挂在门后的屋粱下。到了春天，屋后的菜园子就成了家里的“宝地”，节前栽下的小菜苗经过寒冬的蛰伏，在春风里郁郁葱葱，格外喜人。

父母都是料理菜园的能手，在猪圈的东面，半人高的芦材和树枝简杂编成的篱笆围成一圈，里面方块有致，韭菜、大蒜、青葱、菠菜、萝卜应有尽有，主要阵营占去半壁江山的就是青菜！

那时姐姐哥哥才上初中，我在父亲的学校上小学，都是生长能吃的年龄！三月初，青菜拔节而少苔，叶头肥大郁绿，在黑郁郁的土地上犹如精灵一般。母亲会小心摘上半篮子菜叶，舍不得连根拔起，还得留下菜心抽穗打子。

把菜叶在院中的水井边洗净，再到屋梁下，用菜刀切下二两咸肉。切好肉丁、菜洗净后，加上生姜，在锅膛内架上几根树枝木材，待锅热，倒入豆油、生姜、肉丁翻炒出香味，放入青菜，只需少许时，加入白米，适量井水，盖好锅盖。约半小时，锅边蒸汽四溢，袅袅香味飘出窗外，引得本就缺米少食的邻居、路人垂涎欲滴！撞巧有熟人路过，总免不了远远地在外门提起嗓门“陈师娘，今天又吃咸肉菜饭了哒！”其实，这种美味可不是天天能吃上，也就是春节后，一月能吃上一顿已是满足。而这种满足，对于一般的农户而言，已是诱惑难挡。

一般这个时候，是父亲控火，母亲主菜。烧菜饭，控火非常讲究。火大了，饭未熟而锅巴已糊，火小了，米在水里煮久，吃在嘴里软而无力。父亲是个“火头军”，他对控火非常有研究。尤其是做到咸肉菜饭，他总是能把时间控制得很好，并且，最后会加上二分火力，打开锅盖，把里面的米饭盛起，仅留下锅边的锅巴，再奢侈地倒上豆油，任豆油从上往下沿着锅边淋下来，在高温下发着咝咝的声音！此时厨房内外香飘四溢，咸肉、青菜、大米黏合在一起，金黄色的锅巴散发着微微的姜香、肉香、菜香，散发着美好、幸福和快乐！

在城乡建设中，村镇改造和煤气的普及，经历了几千年的土灶台在农村都快要消失殆尽，城市里更是稀罕至极，锅巴饭也随着时代的变迁，改头换面，各种佐料和制作方法更是花样百出。从必须到调味，从配角到特色，现在，咸肉锅巴已成为家乡的一道特色的小吃，走进主菜系列，登上国宴大堂！

三月的城市，虽说花团似锦，小桥怡人，但让我不能忘记久久寻味的，还是家乡绿色的麦浪，田埂的花黄，幸福的厨房，砖砌的灶台，旺旺的柴火，以及父亲母亲合作完成的香喷喷的咸肉菜饭锅巴！